Как мы ездим. Как ездят они...





Какой русский не любит быстрой езды? А насколько быстро мы передвигаемся по нашей стране и по "зарубежу"? Как быстро ездят они - те, с кем мы соревновались и кого собирались не только догнать, но и перегнать?




В этой небольшой статье я постараюсь описать самый необычный личный опыт передвижения на общественном транспорте по Британии, Франции и Испании.

Начнём с Британии.

На мой взгляд, самый популярный вид общественного транспорта здесь - автобус и поезд. В пиковые дни и периоды вместо одного-двух междугородних автобусов на линии по одному и тому же маршруту выходят до 12-15 (на один и тот же рейс!: их рентуют <берут на прокат> у других автокомпаний). И все они заполняются практически до отказа. Особенно те, которые ходят в Лондон. Обычно по пять-шесть автобусов за раз!
Они, конечно, удобные, мягкие, быстрые. Но по сравнению с поездами всё же проигрывают значительно. Зато - в принципе - намного дешевле. Особенно, если покупать сразу же билет в оба конца. Даже если с открытой датой. (Для сравнения: билет в один конец Глазго-Лондон стоит примерно 20 фунтов, а туда и обратно - 25 с полтиной.) Кроме того, и на транспорте существует заметная для простого пассажира конкуренция между разными фирмами-перевозчиками. Именно из-за неё цены постоянно понижаются то у одних, то у других. И всегда есть возможность выбора.
Долгое время я "злоупотреблял" автобусами. Наверное потому, что не приходилось ездить на далёкие расстояния кроме накатанного маршрута Глазго-Лондон со вполне удобным расписанием: в 23:00 выезжаешь из одного населённого пункта и в 6:20 утра следующего дня прибываешь в другой. Зато когда мне - в силу обстоятельств - пришлось совершить "кругосветное" путешествие по Шотландии с заездом в северную Англию (Престон, Брэдфорд, Лидс, Йорк) - я нисколько не пожалел, что отправился в такую однодневную авантюру на поезде.
Мой маршрут начался в Глазго, откуда я должен был ехать в Брэдфорд-Лидс. Прямого поезда туда нет, надо ехать с пересадками. Где узнать такую информацию? Оказывается: просто! В зале ж/д вокзала стоит "машина" типа нашего переговорного пункта "Справочное". Только переговариваешься не с диспетчером-оператором, а с самой машиной.
Экран. Клавиши. Сразу же выбор из нескольких языков. Немецкий? Английский? Французский? Итальянский? Я выбрал английский. Начался диалог:
- Куда?
- Брэдфорд-Лидс.
- Когда?
- Послезавтра.
- Какое время Вас интересует: прибытия на место или время отправления?

Попробовал вести поиск обоими путями. Удобнее для меня оказалось отталкиваться от времени прибытия на место, потому что меня там ждали в определённые временные пределы. Заказал.
После этого машина начала выдавать мне все возможные варианты стыковок с поездами других направлений и классности. Я выбрал, как мне казалось, самый оптимальный вариант, когда ожидание другого поезда на станциях пересадки не превышало 15 минут. И вариант мне понравился ещё и тем, что по дороге туда были необходимы только две пересадки. Зато промежутки у них - короткие. Причём всю эту информацию сама машина для тебя печатает на бумаге и выплёвывает аккуратный листочек в специальное окошко. Получи. А в листочке - всё, что надо, плюс краткая информация о смежных стыковках (две-три раньше выбранной и две-три позже неё). Удобно!
Теперь вопрос о билете. Мне он по началу представлялся сложным и комбинированным: одно направление, другое, третье, поезда Интерсити и местного подчинения... Всё оказалось проще пареной репы: в кассе меня спросили пункт назначения:
- Брэдфорд-Лидс.
- Когда отправляетесь?
- Послезавтра.
- С фиксированной датой возвращения?
- Есть разница?
- Никакой.
- Тогда на тот же день обратно.
- Хотите зарезервировать места?
- А это желательно или не обязательно?
- Нужды в этом нет. Свободные места будут обязательно.
- Тогда резервировать не надо.
- Платите.

Заплатил.
- Получите билет.
Получил. Посмотрел: а там ничего, кроме "Глазго-Брэдфорд" и не написано. Ни номеров поездов, ни "узловых станций" пересадки. Дата отъезда проставлена, а обратно он действителен в течение месяца! И по деньгам вышло заметно дешевле, чем на автобусе. (Я, кстати, посмотрел расписание автобусов "Глазго-Брэдфорд-Лидс": ужас, как неудобно. Только два автобуса в сутки, и оба достаточно поздно во второй половине дня! И це-е-ены-ы-ы...) Таким оказалось моё первое знакомство с железной дорогой при самом первом приближении. Когда же дело дошло до самой поездки, вот тут и начались сюрпризы.
Из Глазго поезд отошёл абсолютно точно по расписанию: секунда в секунду. И так мягко-мягко... Я порадовался за британскую точность и за верность традициям. Среди моих предков по материнской линии были железнодорожные инженеры, поэтому в семейных преданиях сохранились легенды о том, что в России было время, когда часы можно было сверять по проходящим поездам: поезда тогда были точнее иных часов! Но когда это было, а так здесь - живой пример!
В вагоне было не очень много пассажиров. Каждый садился, как мне показалось, на любое приглянувшееся ему место: свободных было пока предостаточно. Но из некоторых спинок кресел торчали какие-то купончики-карточки. Я рассмотрел одну из них: это место было забронировано за... и там шли "паспортные данные" предусмотрительного пассажира. На такие места, естественно, никто из "неокресленных" пассажиров не покушался. Да и не всегда они были самые удобные из всех тех, что были свободны. Вагон был сидячий. Кресла удобные, с откидными спинками, как в самолётах. Причём есть и по и против хода поезда. Как хочешь. А если едет группа, то можно оккупировать четыре кресла + столик. Парами сидеть друг напротив друга и... Видел, как знакомые-приятели просто болтают, как работают клерки, сверяя счета, цифры, как пишутся письма, статьи, корректируют что-то, читают, вяжут. Многие ездят со своими мобильными телефонами. Едешь в вагоне, колёса стучат, кто-то потихоньку болтает с соседом, кто-то слушает музыку: из ушей чуть видны тонкие проводки наушников. И вдруг: динь-динь-динь! Вынимается из кармана телефон и начинается разговор. Не только деловой. Бывает просто обычная телефонная болтовня. И никого не стесняются. И в это время у другого - динь!!!!! Процедура повторяется столько раз, сколько звонят. А кое-кто и сам звонит. Так что поездка на поезде под мерный перестук колёс проходит под резвый перезвон телефонов из разных концов вагона. Британцы уже к этому привыкли. Причём очень многие водители машин и даже автобусов могут десятки миль ехать на своих транспортных средствах и болтать одновременно по телефону, прижимая его правой рукой к уху, а левой ведя машину: крутя баранку и переключая скорости. Хотя дорожная полиция их за это серьёзно штрафует, если, конечно, поймает. И в случае любого дорожно-транспортного происшествия с участием разговорчивого любителя телефонной связи, факт использования в тот момент телефона является серьёзным отягчающим.
Но вернёмся в вагон: кто-то снял пиджак, остался в рубашке, расстегнул ворот, ослабил узел галстука и расположился за портативным компьютером-лаптопом, причём из дорогих, а в вагоне было два с половиной пассажира и времени было к полуночи... Кстати о компьютерах, видел несколько раз очень поздно вечером и даже ночью, как народ здесь переносит оргтехнику в руках из одного места в другое по безлюдным улицам. Мониторы, принтеры... Отважные люди? Расслабились они...
Вскоре прошёл по вагону первый контролёр. Практически у всех проверил билеты. Не проверил, как оказалось, только у тех, кто сел ещё раньше и попал под предыдущую проверку. Тренируют их специально, что ли, но только у меня дважды не проверял билеты один и тот же котролёр ни разу! И не только у меня, насколько я смог заметить. Проверенный билет компостируется, а если у тебя его нет (забыл купить, не успел купить и так далее) - тебе просто предлагается его оплатить на месте тому же контролёру-билетёру. Он ещё и "обилечивает" - и никаких штрафов! Билеты у контролёров-билетёров покупать с одной стороны и выгодно: не надо заранее идти в кассу, хотя выигрыш по времени - минимальный, ведь в кассах практически нет никаких очередей; и невыгодно: нельзя заплатить с кредитной карточки, - это раз. Не всегда можно купить льготный билет со скидками (детскими, молодёжными, для пенсионеров и тек далее) - это два. А скидки на транспорте очень значительные. На любых поездах. Те, кто живёт в пригороде и часто пользуются тем, что мы называем "электричками" - то есть пригородными поездами, экономят на месячных или сезонных билетах сотни фунтов. Если же вы покупаете билет прямо в поезде - обычно платите по полному тарифу, и за детей - как за взрослых.
В поездах дальнего следования ещё сохранились вагоны для курящих. В пригородных курить нельзя. В "дальнобойных" курящих сидят даже с детьми. Не запрещается. Кое-кто из пассажиров предпочитает ехать в "некурящем" вагоне, а подымить приходит в "для курящих": это не возбраняется. Но если присаживаются рядом с тобой, обязательно спросят разрешения. Кстати, в автобусах, даже междугородних теперь курить нельзя. Но однажды в дешёвеньком автобусе на маршруте Глазго-Лондон несколько бритоголовых устроились сзади и курили в рукав какую-то вонючую гадость. Никто не пожаловался. Ещё несколько лет назад было можно дымить в задних рядах, но после того, как Британия всё же начала постепенно врастать в общеевропейский дом, ей пришлось применять и у себя некоторые из общих правил, в том числе и против курильщиков на транспорте. Штрафы просто фантастические! За курение в лондонском городском автобусе (!) предупреждают о штрафе в 1000 фунтов (если условно принять британский фунт за 10000 рублей, то это невинное удовлетворение желания подымить выльется в 10 миллионов рублей штрафа). Курящих в Лондонских автобусах, скажу честно, не видел. В Глазго порядки "помягче" - если штрафуют, то на сумму в 400 фунтов (теоретически), а практически - курят на втором этаже часто и многие. Чтобы кого-то штрафовали - не видел. И на полу постоянно окурки. Кстати, табак заслуживает отдельного комментария, как, впрочем алкоголь и банковские карточки.
Отступление первое. Курево.
Цены на сигареты в Британии одни из самых высоких в Европе. Пачка Мальборо стоит примерно 3 фунта. Появились "усечённые" варианты расфасовки: "пачечки" по 10 сигарет, которые стоят, естественно, в два раза меньше. Но табак от этой "реформы" дешевле не становится. Похоже на самообман для само-желающих (само-травиться и к тому же обманываться). Стрелять курево на улицах здесь не принято. Если к вам кто-то и обращается с такой просьбой - скорее всего бомж, которые здесь есть в любом городе. Или очень молодой курильщик, который на сигареты сам пока не зарабатывает.
Курить по статистике здесь начинают………... Не знаю, последних цифр и статистики не видел, зато видел в Шотландии школьников и школьниц 12-13 лет, выходящих на переменки на воздух или идущих в школу или из школы и думыщих вовсю. Официально здесь табак продаётся с 16 лет, но реально начинают курить многие намного раньше. И это при его безумной дороговизне. Проблема наркотиков в школах тоже стоит здесь достаточно остро, но это тема отдельного рассказа.
На днях Британский парламент, уже после выборов и сокрушительного провала тори, принял очень странный законопроект, касающийся рекламы табачных изделий. До последнего времени табак можно было рекламировать на спортивных соревнованиях (если фирмы - спонсоры проводимых мероприятий), в печати (в газетах и журналах), на улицах (стенды), но было запрещено на телевидении. Теперь, похоже, рекламу сигарет вообще изымут отовсюду. Пока трудно предсказать, во что всё это выльется, потому что очень многие спортивные соревнования и чемпионаты самого высокого мирового уровня проводятся практически за счёт спонсирования такими табачными гигантами, как Мальборо, Кэмел, Ротманс и так далее. Куда девать табачную рекламу с машин, участвующих в Формуле-1? Что делать с чемпионатом мира по снукеру (разновидности биллиарда, очень популярному в Британии), если весь призовой фонд составляют средства, поступающие от табачников? Примерно аналогичное положение и в бадминтоне, настольном теннисе и других видах спорта. Поживут - увидят.1
Отступление 2. Выпивка.
Алкоголь в Британии безумно дорог. Разве что в Финляндии он, может быть, ещё дороже. Бутылка самого простого дешёвого испанского или французского вина стоит около 3 фунтов (=30000 рублей). Чуть дешевле болгарские и румынские вина. Шампанское здесь роскошь (как и почти везде в Европе, за исключением разве что Испании с её кавой и, конечно, Франции). Его пьют только по большим праздникам. А чтобы просто так к друзьям заявиться с бутылочкой шампанского - это уже из разряда воспоминаний времён развитого социализма в СССР или, если хотите, сегодня в Каталонии, которая сама производит каву - испанский вариант шампанского. Водка, особенно российская, - за 10 фунтов.2 Хороший виски под 20 или и того дороже. В Испании тот же продукт стоит в 2,5, а то и в 3 раза дешевле. Как и в случае с сигаретами - это результат государственной налоговой политики.
Стали ли меньше пить и курить британцы? Сомнительно. Но стали тратить больше денег, и, соответственно, больше поступлений в казну. Кстати, насчёт запрещения рекламы пива или виски пока ничего не слышно, даже слухов таких не ходит.
И всё же по стоимости жизни Британия далеко не самая дорогая страна в Западной Европе. И в "Дьюти-фри" магазинах британцы закупают именно табак и алкоголь, причём из Франции везут пиво и вино коробками, виски и водку бутылками, сигареты блоками. Тряпки, электроника и продукты питания их в этом смысле абсолютно не интересуют.
Отступление 3. Карточки.
Все банки выпускают свои пластиковые карточки. Формально получить их легко, но для этого надо быть полноправным гражданином этой страны. А если проживающий в Британии находится здесь на птичьих правах - тут начинаются трудности и усечения в правах.
Для открытия счёта не только надо положить на него какое-то количество фунтов, необходимо представить целый ряд документов, подтверждающих, что ты - не верблюд, то есть живёшь по вполне определённому адресу, платишь по счетам (всё равно за что: за электричество, газ или телефон, - поверят любым). Кстати, насчёт поверят. В Британии, как и в других странах Западной Европы, тебе сначала поверят, а потом, если ты начнёшь вызывать сомнения - проверят. Верят любой бумаге, любому письму на официальном бланке. Получить липовую справку обычным путём (через знакомство, взятку, на халяву) практически невозможно: если неположено - значит, неположено. Будешь настаивать, качать какие-то права - посмотрят как на идиота. И вообще, первое, с чем приходится внутренне бороться большинству бывших советских, а ныне российских граждан, находящихся по тем или иным причинам за рубежом, с российской-продукт совковой халявностью. Искушений на наш взгляд, как и путей обойти их законы и правила (с нашей-то изворотливостью) и всё это при их изначальной доверчивости - много. Многие этим пользуются, но построить твёрдое стабильное благополучие на этом нельзя. И постепенно всё-таки многие отвыкают от того, что если что-то где-то плохо - на первый взгляд - лежит, то обязательно его надо взять себе.
Относительно просто открыть счёт без каких либо претензий в средней руки банке, но деньги с такого счёта можно просто снимать в банкомётах, которые, кстати, здесь действительно на каждом углу. Сколько положил, столько и снял. Но не сразу, а частями. Под такие счета ты получаешь обычную карточку, исключительно для кэш-машин (ни на что другое она больше не годится). Причём существуют договорённости между разными банками, что даёт возможность пользоваться "чужими" автоматами, чтобы снять наличку. Есть и банки- "враги"-"соперники". В этом случае "чужая" машина денег тебе не даст. Но вежливо извинится перед тобой (sorry-сори) и выплюнет назад твою "непризнанную" карточку-чужака.
Второй тип местных карточек - "свич". Это уже гораздо удобнее: ими пользуются для получения наличности в кэш-автоматах, и с них можно расплачиваться в подавляющем большинстве магазинов Британии. Деньги атоматически снимаются с твоего счёта и перечисляются на счёт магазина. Даже многие маленькие забегаловки установили у себя машинки для "свич"-карточек. Иногда проходили недели, когда мне не приходилось держать в руках наличные бумажные деньги. В крупных и средних магазинах нет даже минимума сумм, на которые необходимо делать покупки. На сколько купил, столько с тебя и сняли. И никакой комиссии. Одновременно такая карточка служит гарантом под чековую книжку на определённую сумму. Если у тебя есть чековая книжка, это совсем не зничит, что ты можешь выписать чек на сколько хочешь, и у тебя его возьмут. Примут чек только после того, как проверят твою "чеко-способность", а для этого надо предъявить эту карточку. В последнее время появилась ещё одна очень удобная услуга прямо в магазинах с машинками под "свич": при неизбежной расплате за совершённые покупки тебя спрашивают в кассе:
- Дополнительно не желаете снять наличность?
И если у вас есть такое желание, то осуществить его проще простого: из кассы вам выдадут заказанное количество бумажек, за которые надо просто дополнительно расписаться в чеке. В этом случае кассы магазинов выступают и как кэш-машины.
Третий основной вид карточек - кредитные. Их здесь несколько типов: Аксесс, Мастер3 , Виза, Американ-Экспресс и так далее со всеми их подразновидностями. Их получить уже гораздо сложнее. Во-первых, надо доказать твою кредитоспособность, а сделать это без какой-то предварительной банковской истории нельзя. Во-вторых, кредит, на который ты можешь накупать в месяц, тоже разный. Начинают обычно с 500 фунтов. Условия - в зависимости от банка. Но изначально класть какие-либо деньги на счёт не нужно. Карточки потому и называются "кредитными", что позволяют все покупки совершать в кредит. Стандарт такой: в конце твоего календарного месяца - отсчёт ведётся от даты выписки карточки - тебе присылают счёт, на сколько ты набрал на кредитку за прошедший месяц. У тебя несколько вариантов оплаты счёта. Можно сразу же вернуть все деньги, "взятые в долг". Тогда никаких процентов по кредиту платить не надо. При нынешней просто смешной инфляции за месяц деньги обесцениться ну никак не могут. Банки, естественно, ничем не рискуют. Второй вариант: можно оплатить некий минимум, который тебе указан в счёте. Тогда проценты будут начисляться только на остаток. Но начисляться не с момента выставления счёта, а с дня совершения покупки. И третий вариант, самый "драконовский" для тех, у кого нет денег: отложить оплату всего счёта на потом. Хвост будет тянуться за тобой, пока ты его не оплатишь. Ждать банк будет долго: ведь проценты всё тикают... И немалые: больше 20% в месяц. И всё же такие карточки здесь очень выгодно иметь: на них можно совершать покупки по телефону, с телевизора (телебанкинг), заказывать билеты на самолёт и поезд, в театр и кино, пользоваться каталогами магазинов-почтой и так далее. Но долги отдавать всё же надо тоже. При аккуратном пользовании кредитами год от года растёт твоя "кредитоспособность", доходящая у среднего работающего британца до нескольких тысяч в месяц. Эти карточки во всей Европе позволяют во всё тех же банкомётах снимать наличность в местной валюте по текущему банковскому курсу: во Франции - во франках, в Испании - в песетах и так далее, а счёт всё тот же - в твоём Британском банке в фунтах. Очень удобно для тех, кто ездит по загранкам.
У рядового британца как правило, в кармане целый веер карточек разного типа и разных банков. Есть варианты и детских, по которым можно снимать наличку. Процедура открытия счёта на имя ребёнка абсолютна проста: приходишь в банк, заполняешь там же специальный бланк, в котором указывается имя и фамилия вкладчика и ребёнка, домашний адрес и место работы одного из родителей. Никаких справок не требуется. Только свидетельство о рождении на ребёнка или любой иной аналогичный заменяющий его документ. За открытие счёта тебе ещё и кучу ваучеров в кино, крупные скидки в некоторые особенно популярные у молодёжи магазины (музыка, спортивная одежда), папочку с набором ручек в придачу. А когда подростку исполнится 16 лет, то его детский счёт автоматически трансформируется во взрослый. Единственно, что требуется от родителей и родственников - периодически докладывать денежку на такой счёт, причём совсем необязательно это делать регулярно. Но никаких процентов там не набегает, правда и налогами они не облагаются. Это так - детям на карманные расходы: захотелось подружку в кино сводить - можно подвести её к кэш-машине, достать собственную карточку и снять десяток фунтов (меньше 10 фунтов банкомёты не выдают). Причём в случае карточек крупных банков это можно проделывать не только в Британии, но и других странах Западной Европы.
Шотландские банки уже давным-давно получили право эмиссии и печатают собственные деньги: шотландские фунты, которые на территории Британии имеют ту же ценность, что и английские. На картинке, естественно, Роберт Бёрнс - национальная гордость горцев, виски - ещё одна неотъемлемая часть их жизни, замки, портреты знаменитых правителей, учёных, путешественников из шотландцев, мышки всякие, птички и так далее. Есть купюры в 1, 5, 10, 20, 100 фунтов. В Лондоне эти странные бумажки повертят сначала в руках, потом посмотрят на тебя: откуда это ты свалился, но примут, не откажут. А вот за пределами Британии они хождения практически не имеют, если их кто-то и покупает, то по более низкой цене по сравнению с английской валютой. Если верить легендам, циркулирующим по Шотландии среди тех, кто ездит в Москву или Питер, то в России за шотландские фунты дают в 2 раза меньше, чем за английские. Не проверял. Но в Испании на меня смотрели как на с Луны свалившегося, когда я там в солидном банке попробовал ради интереса "толкнуть" шотландские бумажки в обмен на испанские. Настаивать не стал. Был не крайний случай.
Ещё один тип карточек, получающих всё больше и больше распространения - собственные карточки крупных магазинов-супермаркетов. Они используются для накопления "очков" за совершённые покупки. Чем больше накупил, тем больше тебе обещают вернуть в той или иной форме. Их форма - точно как у кредиток. Та же магнитная полоса. Аналогичные машинки для считывания магнитного кода. Карточки существуют как индивидуальные, на предъявителя, так и семейные. Всей семьёй вместе и по отдельности можно закупаться в одном супермаркете, где бы ни были расположены его магазины: в Шотландии ли, Уэльсе или Англии. Расплатился и получил чек, в котором проставлено, сколько у тебя было очков и сколько стало после покупки. Если покупаешь не в том месте, где ты "при-писан" к магазину или "про-писан", то по межмагазинной электронной сети данные на тебя поступят в твой шоп самое позднее через неделю. А потом ты можешь получить ваучеры на определённую сумму, или взять "бесплатно" товаров или услуг в зависимости от количества очков, причём в спектр призовых услуг входят как семейные походы в самые престижные кинотеатры, помывка автомобиля, скидки в некоторые самые популярные Лондонские музеи, льготы для индивидуального и семейного отдыха в некоторых турцентрах и так далее. Всё это имеет определённый смысл, но одновременно привязывает тебя к определённому типу супермаркетов, ведь хочется набрать побольше очков...
После такого долгого отступления пора и подкрепиться, тем более, что в британских поездах дальнего следования это очень просто. И совсем необязательно идти в вагон-ресторан. Как и в "дальнобойных" автобусах, здесь продают всякую всячину. В автобусах ездит в качестве члена "экипажа" официантка, которая ходит по рядам и принимает заказы на холодные и горячие (но не горячительные!) напитки: чай или кофе, бутерброды, шоколадки, вафли, чипсы, которые британцы употребляют в огромных количествах и которые здесь имеются в куче разных вариантов: простые, с уксусом, со вкусом кетчупа, бекона, перца, и - самые популярные в Британии - Cheese N'Onion, сыра с луком, кстати, довольно вкусные, хотя их название звучит не очень красиво, и так далее. Продавать алкогольные напитки запрещается, распивать закупленные заранее - тоже, за неповиновение - огромные штрафы (как пьющим, так и везущим пьющих), причём в чёрный список горячительных напитков входит даже холодное пиво.
В поездах по вагонам поезда ходит человек со специальной тележкой, в которой имеется титан с краником для подачи обжигающе горячей воды в настаиваемый чай или в растворяемый кофе; есть холодильное отделение для прохладительных напитков типа кока-колы или пепси в банках, ёмкость для стаканов, соломинок, салфеток и тому подобного. Можно вполне прилично заморить червячка, а если уж совсем невмоготу - то есть вагон-ресторан. Публика, которую я там наблюдал, была в белоснежных рубашках при галстуках; пиджаки, как правило, висели на спинках стульев, а на столах стояли живые цветы в вазончиках, салаты и призывно дымились горячие бифштексы, свиные отбивные с картошкой, и играло вино в бокалах. Это для тех, кто может такое себе позволить: белые воротнички, то есть служащие и клерки достаточно крупных компаний и фирм. Вообще, публика в вагонах первого и второго класса различается очень заметно своим социальным положением, доходами и, естественно, одеждой. Подавляющее большинство первоклассных пассажиров составляют люди состоятельные, уже имеющие твёрдое социальное положение в обществе. И в поезде они, как правило, явно, внешне не работают, а отдыхают от работы (оттягиваются): болтают с попутчиками о погоде и, конечно, обязательно о футболе, непременно читают свежие газеты, слушают музыку (у многих с собой портативные проигрыватели компакт-дисков), разговаривают по телефону, едят и пьют. Я прошёл через практически пустой вагон первого класса поздно вечером, когда уже возвращался в Глазго: десятки оставленных газет и журналов. Зато ехать первым классом - чистое и истинное наслаждение и отдых: кресла стоят всего в два ряда, проход очень широкий, есть место, чтобы действительно вытянуть ноги, у каждого кресла свой столик: все 22 удовольствия. Нечто похожее мне пришлось испытать на себе, когда однажды мне довелось ехать из Валенсии в Мадрид, правда на автобусе, зато на каком! Это был (очень дешёвый) пульмановский междугородний автобус, кресла стояли в нём по три в ряд, места было предостаточно, цветных телевизоров - 3, индивидуальная (к тому же работающая) вентиляция, наушники для ТВ или нескольких аудио-каналов. Как мне объяснили в Испании, каждый год там проводится смотр-конкурс среди компаний, занимающихся такого рода пассажирскими перевозками. Та, которая предоставляет больше услуг за меньшую плату, естественно, побеждает, что ей даёт возможность единолично эксплуатировать "побеждённую" и "завоёванную" линию в течение года. А потом - новый конкурс, новые условия, новая конкуренция, а, значит, надо повышать комфорт и снижать по мере возможностей плату. Кстати, на автобусном маршруте Лондон-Барселона за то время, что я был в Британии, сменилось две испанские компании, её обслуживающие. Правда, автобусов и рейсов стало меньше: если год назад между столицами Англии и Каталонии автобусы курсировали 5-6 раз в неделю, то сейчас только 2-3. Сказалась конкуренция авиаторов, которые организовали авиарейсы на линиях сначала Easy Jet, а потом и Вирджин-Экспресс за практически автобусную цену. Выигрыш во времени колоссальный: 24 часа против 3-4 с половиной! Единственный проигрыш - в перевозимом весе: автобусом можно провести хоть чёрта в стуле, а самолётом только 20 кг на один билет+ручная кладь.
Кстати о багаже. В Британии я очень мало видел людей, которые бы перемещались с большими тюками на себе. Они что: не возят с собой никакого имущества? А как же студенты, которые по местной традиции, окончив школу уезжают обязательно в другой город, чтобы продолжить своё обучение? Если студентов перевозят сами родители на машине - тогда перевозится много коробок и пакетов с чемоданами. Если студент переезжает из города в город сам своим ходом, то его багаж относительно мал: приличных размеров рюкзак, спортивная сумка и всё. В любом месте можно купить всё, что надо. Причём купить достаточно дёшево.
Ещё одно необходимое маленькое отступление. На этот раз о магазинах.
В Британии наблюдается существенная разница по уровню жизни в зависимости от того места, где проводят своё время люди: есть доступные только для богатых, есть и попроще, для средних, есть и для бедных. После Глазго Лондон, например, бросается в глаза обилием сверхмодных и фешенебельных авто. Выделяются в столице и тамошние клерки: холёные, сытые, довольные собой и жизнью. К таким на телеге не подъедешь. Снобизм в Лондоне чувствуется на улицах. Но в метро его меньше (публика попроще), в магазинах - тоже. Зато после Испании даже Глазго кажется намного богаче. Опять же в первую очередь за счёт автомобилей. И всё же разница самая заметная между разными районами и городами в самой Британии в первую очередь касается стоимости жилья. А вот магазины и цены практически в любом месте примерно на одном уровне. Для выше-среднего и среднего британца существует огромное количество шопинг-центров, где можно не только удовлетворить страсть к покупкам (а она явно выражена во всех британцах по крайней мере перед Рождеством, когда везде работают на полную катушку новогодние базары, и у подавляющего большинства населения Британских островов по четвергам, пятницам или субботам, когда семья выезжает на недельные закупки), но и посидеть, перекусить, выпить чашечку чая или местного "кофе". Поставил слово кофе в кавычки, потому что после Испании то, что продают и подают в Британии под именем "кофе" называть так можно только условно. Ходит среди тех же англичан анекдот на эту самую тему:
- Почему в Британии все пьют только чай? Не задумывались?
- Попробовали бы вы их кофе!

Есть в большинстве такого рода центров и местные аналоги наших комнат матери и ребёнка, куда на время можно запустить детей, к тому же оформлены такого рода места как правило со вкусом: время там проводить просто приятно. И детям и взрослым. Кроме магазинов для средних и богатых, здесь полным полно маленьких и больших магазинов для тех, у кого на счету каждый пенс. Самые крупные из них аналогичны американским "Всё за Доллар (99 центов)", испанским "Всё за сто песет" (примерно 70 центов). В Британии они называются "Паунд Стрэтчер". Разница в ценах просто ошарашивает: за аналогичный товар в обычном магазине надо платить раза в 3-4-5 больше, чем здесь. Но всё же приходится чем-то рисковать: рискуешь потерять в качестве и гарантии.
С продуктами примерно та же ситуация: есть дорогие, средние, дешёвые и даже очень дешёвые магазины. Самый известный из них - "Лидл", где тушка курицы (1,6-1,3 кг), к примеру, стоит 1,5 фунта, а в других местах - 3-4-5 фунтов. В таких магазинах достаточно дёшево можно купить практически всё, что нужно для обустройства дома (квартиры, комнаты) на скорую руку. Поэтому при переездах на непостоянное место жительства нет необходимости возить с собой "расходный материал". Возят, как правило, фотографии родных и любимых, любимую одежду, пару книг (хорошие домашние библиотеки в любой стране Западной Европы редкость: очень дорого), смену белья, портативные аудио-системы, компьютеры, лаптопы (у кого есть). Всё остальное приобретается уже на месте по мере надобности. Квартиры (комнаты) сдаются здесь элементарно просто и практически со всеми необходимыми удобствами и утварью. Исключительно редко где можно увидеть объявление, что сдаются голые стены. Поэтому и переезжать здесь не такая большая грузовая проблема. А если есть, что везти - снимается или нанимается грузовой фургон (с водителем или без оного). Нет проблем! Тем более по местным дорогам...
Главные авто-магистрали в Британии поддерживаются в отличном состоянии. Это факт. Автомобили - в очень хорошем. Тоже факт. Каждый год надо проходить техосмотр, если у тебя машина старше трёх лет. И осмотр суровый и придирчивый. Проверяют всё, включая уровень вредных веществ в выхлопе. Зато утром выходишь на улицу и вдыхаешь полной грудью: как хорошо здесь дышится, какой чистый воздух! (Это после Питера.) А местные считают, что здесь грязновато. Многие велосипедисты ездят в респираторах (и не только в респираторах, но и в касках, с обязательными фонарями: красный назад и белый вперёд, во флуоресцентных куртках-отражателях). Попробовали бы они у нас выехать на улицу в час пик! Завяли бы, как изнеженные растения! Кстати, именно поэтому у многих моих бывших британских студентов в Питере, когда они приезжали к нам на стажировку, начинались разного рода респираторные заболевания: просто они так реагируют на наш воздух.
Поезда же здесь в большинстве своём электрические (практически все железные дороги не так давно приватизированы). Быстрые и тихие, к тому же экологически чистые.

Продолжение следует. В нём будут описаны:

Изменения в расписании. Памплона-Тудела (+автобус) - Илкли-Брэдфорд (+автобус)

Вежливость:

Если есть кто-либо, не желающий ехать, пожалуйста, покиньте поезд. Спасибо.

Футбольные болельщики в поезде:

болельщики шотландского клуба "Рэйнджерс" в поезде - Ливерпуль-Глазго заполнили вагон. Ехали стоя!

Метро

поведение людей

Париж

Лондон

Барселона

Глазго



И многое другое и интересное, на что упал взгляд...

Primechanija
1 Время летит чрезвычайно быстро, вот и за время, когда писались эти "путевые" заметки многое изменилось. Это касается и анти-табачной пропаганды в развитых "капиталистических" странах, следующих примеру США, где антитабачная кампания охватила практически все стороны жизни рядовых граждан и дошла до крайностей. Теперь о рекламе табачных изделий. Кстати, летом этого года были проведены очередные (первые после введения запрета на табачную рекламу) гонки Формулы Один в Сильверстоуне в Англии и фирма Rothmans, спонсор команды Williams-Renault, выступила с оригинальным решением проблемы: они вместо традиционной рекламы Rothmans в этом году использовали на своих автомобилях наклейку "Ro?". С одной стороны, вроде бы никто и не нарушил запрета, а с другой - всем было легко "угадать", что скрывалось за этим риторическим вопросом.

Во Франции запреты были ещё круче: там не только запретили показ по телевизору любой табачной и алкогольной рекламы, но и запретили спонсировать любые спортивные мероприятия производителям табака и алкоголя. Под их тяжёлую руку попал и чемпионат мира по футболу, который будет проходить во Франции следующим летом. При этом был потерян один из самых "крутых" спонсоров - американская пивная фирма "Будвейзер", которая хотела укрепить свои ранее несколько пошатнувшиеся позиции на летнем Европейском рынке через многочисленных футбольных болельщиков - азартных любителей пива и зрелищ.

Кроме того, в Британии разразился крупный скандал, связанный с "вкладом-пожертвованием" в предвыборный фонд лейбористов кругленькой суммы в 1 миллион фунтов стерлингов не кем иным, как "директором" Формулы -1 в обмен на определённые льготы, связанные в первую очередь со смягчением запрета на рекламу табака во время гонок Формулы. Тони Блеру пришлось оправдываться перед членами парламента и избирателями, а его партии вернуть неправедный миллион.
2 Кстати еще о водках. За время моего пребывания здесь я обращал внимание в магазинах на количество разных марок этого традиционного и всеми любимого здесь напитка и обнаружил, что кроме того, что в каждом уважающем себя супермаркете продаётся своя собственная фирменная марка водки, в обиходе и куча разных дешёвок сомнительного качества, зато более доступных по цене. Всего разных сортов водки здесь можно насчитать около 50, что для русских несколько невероятно, причём в своём подавляющем большинстве они произведены не на Дерибасовской и её подобных и не из табуретки, хотя в крепости они проигрывают "настоящей" водке: у них "всего" 37,5 градусов против привычных 40. Для особых знатоков и любителей имеется "Смирновская-Голд" с её 57 градусами. Но приобрести её можно почти исключительно в "Дьюти-Фри" при аэропортах и на паромах, курсирующих между Францией и Британией. Как будто алкоголь такой крепости имеют право покупать только выезжающие за границу и возвращающиеся оттуда. Дискриминация, да и только.
3 Кстати, об Аксессе. Приказал долго жить. Его на корню съел Мастер-Кард. И с весны 1997 года лого Аксесса постепенно исчезает из жизни простых европейцев.