На велосипеде по Испании
Святой 1999-й год (Año Santo Xacobeo'99)
(июль-август 1999 - февраль-март-июнь-октябрь 2001)

1999 год в Испании был особым: 25 июля приходилось на воскресенье, а это значит, что столица Галисии – Сантьяго де Компостела (Santiago de Compostela) – в течение всего календарного года становилась центром религиозно-культурного паломничества практически со всего христианского (в основном католического) мира.

Самое интересное, что в конце XX века исключительно религиозная направленность "паломничества" уже совсем не обязательна: достаточно иметь культурно-исторический интерес к этому "мероприятию", чтобы официально записаться в "паломники"... Времена выбирают?

Начать "паломничество" можно с любой точки "трассы". Но есть, естественно, несколько условий: чтобы официально получить "отпущение грехов" пешие паломники должны пройти не менее 100 км, а "колёсные" (на велосипеде) или "копытные" (на лошадях) - не менее 150 (моторная тяга в счёт не идёт). Каждый получает   "паспорт" паломника (в любом КПП: это обычно приходская церковь, монастырь, "приют" или специальный пункт отдыха), и к концу пути весь такой паспорт будет заполнен печатями и штампами, свидетельствующими о прохождении через определённые "ключевые" места: церкви, монастыри или туристические офисы. Мне встречались "паломники", основным побудительным мотивом которых и было "коллекционирование" всех возможных печатей и штампов по трассе… Эти не пропускали ни одной церкви, ни одного бара, ни одной таверны на пути к Сантьяго, в которых имелась хоть какая-то печать…

фото: Это и есть символический "паломник"-99
фото "Это и есть " паспорт"паломника"
фото " Печати и штампы"
фото "Печати и штампы 2" (церквей, монастырей и т.д.)  церкви, монастыри или туристические офисы

Традиционно имеется несколько стартов: если хочется пройти по всей северной Испании (по так называемой французской дороге: Camino Francés) (сверху вниз наискосок), то обычно начинают на границе с Францией в красочном горном посёлке Ронсесвальес (Roncesvalles). Самые отчаянные забираются ещё выше в горы (уже на французской территории) и начинают свой путь в Сантьяго в Сан-Жан-Пье-де-Пор(т) в 28 км от Роснесвальеса. Следующий отправной крупный пункт - Памплона (Pamplona). Потом следуют Логроньо (Logroño), Бургос (Burgos), Леон (Leon), Асторга (Astorga), Понферрада (Ponferrada). Последний крупный старт уже на территории Галисии: О Себрейро (O Cebreiro) - 152 км от Сантьяго или Саррия (Sarria)- 112 км.

фото " сверху вниз наискосок" - CaminoFrancés
Фото "Карта первого этапа "большого пути" :  От Роснесвальеса до Памплоны.

ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ

У меня было несколько "побудительных мотивов" для такого рода "путешествия". С одной стороны хотелось ещё раз побывать в городе, который произвёл на меня незабываемое впечатление ещё в предыдущий "Святой год" - в 1993 году. ("Святым" год становится тогда, когда 25 июля выпадает на воскресенье, а 25 июля - это день апостола Якова, Святого Якова, от имени которого и ведёт название город Сантьяго: Сант-Яго (он же Джеймс)...

фото 1 г.Сантьяго 1993 (кафедральный Собор)
фото 2 г. Сантьяго 1993 (кафедральный Собор -2)
фото 3 " Незабываемое впечатление"
фото 4 " Этого в Сантьяго сегодня вы уже не увидите: памятник паломникам,  1993 года (просуществовал только один -1993- год"
фото 5 " Кафедральный Собор красив отовсюду..."

Паломничество, совершённое в "святой год", очень даже "выгодная" штука: и грехи тебе отпустят автоматом, и войти в Храм можно будет через "Святые" Врата удивительного по своей красоте Кафедрального Собора, которые в не "святые" года наглухо заделываются кирпичами, чтобы никто не дай Бог... Кроме того, в такие "святые" годы Сантьяго просто преображается и становится одним из главных культурно-притягательных центров Европы, особенно летом во время главных июльских торжеств.

фото 6 " Июльские торжества 1993 года"
фото 7 г. Сантьяго 1993 (Святые ворота в 7 утра: первые паломники и голуби)

C другой стороны, проехаться летом "с ветерком" по Испании, особенно по её северной горной части, это очень даже "интересно" и познавательно, а по ночам не холодно… О ночлеге можно особо не беспокоиться: "паломникам" открывают двери всякие там "приюты" и "кемпинги", где имеются все необходимые условия для полноценного, но не очень продолжительного отдыха: душ, койка, кое-где даже одеяло, кухня и т.д. А для особенно жаждущих ублажить утомлённое тело в некоторых "приютах" за действительно умеренную плату вам окажут неоценимые услуги профессиональные массажисты. В непосредственной близости от "мест, отведённых для отдыха" всегда найдётся несколько типичных испанских таверен, некоторые из которых гордятся своей трёхсот, четырёхсот, а то и пятисотлетней историей. И в этих тавернах вам за очень сносную плату предложат или "комплексные" обеды или ужины с вином и из нескольких блюд + кофе. И еда будет тем "наваристей", чем вы севернее и ближе к Наварре. Куски (грубо говоря: шматы) мяса побольше, вино и кофе покрепче, а суп погуще, да и обслуживать вас будут повнимательнее, а кое-где и стаканчик вина поднесут за счёт хозяина… А если вы ещё и занимательный собеседник, и у вас за плечами не только рюкзак с грязным бельём, но и всякого рода житейский опыт, приправленный интересными событиями, а у вашему языку явно не хватает костей, то в слушателях отбоя не будет, как и в желающих угостить. Чем севернее, тем больше слушают, чем юго-западнее (то есть ближе к Галисии), тем более приходится самому слушать и даже иногда выслушивать…

НОЧЛЕГ: ПРИЮТЫ и ОБЩЕЖИТИЯ

Дверь сия открыта для всех:
Больных и здоровых
И не только для католиков,
Но и иноверцев,
Евреев и богохульников,
Для сибаритов и пустозвонов,
Для добрых и злых…
(не совсем вольный перевод старинной надписи на дверях приюта в Наваррете)

На пути в Сантьяго (но не на территории Галисии) паломнику особо не надо беспокоиться о ночном отдыхе: многочисленные "приюты" готовы принять уставших после трудного дня. Койко-мест хватает для всех, хотя, что понимать под "койко-местом"? Как правило, приюты или "ночлеги" при церквях и монастырях – это нечто вроде общаг с двухэтажными нарами, есть кухни для желающих готовить + необходимая кухонная утварь, душевые комнаты и, естественно, туалеты. Если "приюты" церковного или местного административного подчинения, то они бесплатные (добровольные пожертвования только приветствуются, но не добровольно-принудительные). Они функционируют круглый год и в любой год, не только "святой". Кроме того, в годы массового наплыва "паломников", местная администрация организует в особо популярных городах целые палаточные городки (естественно, со всеми "удобствами"). Они тоже как правило бесплатные, кое-где надо заплатить 500 песет за ночёвку (меньше 3,5 долларов). Часто летом во время школьных каникул используются спортивные залы школ и колледжей. В такие залы ночью под одну крышу может набиться несколько сотен человек, каждый со своим рюкзаком, запахом и храпом…

А вот на территории Галисии ситуация (летом) несколько иная: паломников становится уже так много, что мест начинает катастрофически не хватать на всех. Приоритет у тех, кто идёт пешком, на втором месте "колёсные" паломники (на велосипедах), а в последнюю очередь обслуживаются "копытные", то есть те, которые путь в Сантьяго проводят в седле (такие тоже встречаются). Однажды нам пришлось ехать и ехать до почти 10 часов вечера (вместо обычных 6-7 часов) в поисках свободных мест, в конце концов нас устроили в общей комнате на полу, поэтому желательно иметь с собой что-то типа поролонового коврика: легко, компактно и сердито…

Чем севернее, тем лучше оборудованы приюты: комнаты поменьше, нары "поширше", воздуха побольше, душевых побольше числом, да и вода в душах посильнее и потеплее… Почти везде дают не только койку с матрасом, но и одеяло.

А вот распорядок дня в приютах везде одинаковый: гость проводит там вечер и ночь, а утром до 10-ти, пожалуйста, освободите койко-место и вообще помещение. Но подавляющее большинство паломников (а это пеший народ) сами стараются проснуться пораньше (около пяти), чтобы воспользоваться утренней прохладой и протопать по свежему воздуху как можно больше до начала жары. Так что особенно отсыпаться может только тот, у кого уж совсем беспробудный сон.

Ну ооочень лирическое отступление:

Хочу выразить "строгую" благодарность тем безымянным паломникам, которые разбудили меня в галисийском посёлке О Себрейро ни свет ни заря (около 5:15 утра). Началось всё накануне, когда был преодолён, наверное, самый трудный подъём трассы: на отдельных "участках" приходилось просто карабкаться в гору, толкая велик за руль… По официальным данным перепад высот составил почти 1000 метров, а в процентах - самый трудный подъём = 18%! При том, что на большинстве участков дорога шла в гору с крутизной более 10%… после такого "восхождения" хотелось просто лечь и отключиться… Но не тут-то было… Пешие паломники придерживаются своего ритма и распорядка. Ранний подъём для них - благо…

Очередная фотография " перепад высот составил почти 1000 метров, а в процентах - самый трудный подъём = 18%!" В 5:15 утра началось интенсивное шевеление, шуршание и "собирание" всего того, что ношу с собой…Их было так много – шуршавших, – что не только продрал глаза, но и окончательно проснулся…Посмотрел на часы: ТАКАЯ РАНЬ!!!!!! Оделся, вышел на по-настоящему свежий воздух и … обалдел от красоты! Представьте себе себя летящим на самолёте на большой заоблачной высоте. Что поражает в первую очередь (если под вами облака)? – Факт, что вы НАД облаками плюс то, какие они - облака –СВЕРХУ…

Представьте себе, что вы не летите на самолёте, а стоите на твёрдой земле… Вокруг вас пики высоких гор, только пики, потому что всё, что ниже самих вершин, скрыто облаками… Облака намного ниже вас, вы над ними… Вокруг вас только верхушки гор, да облака, да солнце, которого ещё не видно, но которое уже угадывается по окраске облаков…Вдруг появляется луч солнца, только один луч, облака становятся золотыми, появляется СОЛНЦЕ!!! А вы стоите на твёрдой земле и всё это впитываете сверху! Я стоял как зачарованный с видеокамерой, старался не упустить ни одного прекрасного мгновенья… Когда проигрывал запись опять и опять обратил внимание на возгласы выходивших в те мгновения из общежития паломников, которые останавливались зачарованные рождавшейся красотой… Уже через несколько минут после появления солнца пейзаж начал кардинально меняться: облака начали вдруг быстро быстро подниматься вверх, и уже через десять минут солнце можно было только угадать по расплывчатому оранжевому размытому пятну, а ещё через пять минут видимость упала до ... 3-4 метров!!! Не было видно не только солнца, вершин гор, дороги, но и близстоящих деревьев, которые ещё пять минут назад были прекрасно различимы…Наступила промозглая сырость и серость…

Мы ждали-ждали, когда туман рассосётся. Не дождались и решили на голодный желудок потихоньку спускаться на великах в долину, благо дорога из О Себрейро вела вниз. Буквально через десять минут неторопливого и осторожного спуска мы выбрались на "открытую" и солнцем освещаемую местность и были вознаграждены сторицей за густой туман наверху и пронизывающую до мозга костей сырость: перед нами были девственно богатые поля лесной земляники. Велики в сторону! И мы начали свой незабываемый завтрак! Земляники было так много, и она была настолько сладкая, что уже через полчаса мы решили продолжать путь на полный желудок…
 

ПУБЛИКА, то есть современные "паломники"

Кто же отправляется в такие путешествия? С кем приходилось делить крышу над головой во время десятидневного проезда по Испании?

В первый же день познакомился с двумя студентами из Сантьяго, для которых "паломничество" – своего рода проверка на "спортивную прочность". Одного из них звали Сантьяго (просто Сантьяго), и живёт он в городе Сантьяго (де Компостела) на улице Сантьяго (де Чиле)… Другого - Шуршо, что по-испански - Хорхе, а по-русски - Гоша. Они поставили себе цель: как можно быстрее вернуться в свой родной город, что они и успешно выполнили за 7 дней. Оторвались от меня уже в середине первого дня. Встретились с ними случайно уже в столице Галисии и отпраздновали встречу в самом типичном ресторанчике Каса Маноло (Casa Manolo), где за 750 песет можно съесть "комплексный" ужин, в который входит чуть ли не килограммовый кус отбивной говядины с гарниром и т.д. Ресторанчик так себе, средней руки, но исключительно обильный и по местным меркам очень дешёвый. Хвост в него стоит на улице, и это не смотря на предварительную запись!

Самую свою первую ночь я спал под храп и "прихрапывание" с присвистом целой группы итальянских велосипедистов во главе с пожилым священником (тоже крутым велосипедистом). Уже в пять утра вся группа снялась, упаковалась и строем организованно и дружно "покинула помещение", дав возможность поспать ещё несколько часов без "музыкального" сопровождения.

Из тех, кто особенно запомнился:

пеший пожилой чилиец, который даже дойдя до Сантьяго не мог ответить на вопрос, а ради чего он всё-таки проделал то паломничество; два закадычных друга-австрийца на велосипедах, для которых паломничество – способ провести время друг с другом; американка кубинских кровей (тоже на велосипеде) Патрисия, начинавшая свою карьеру видео-журналиста с экзотической и не до конца понятной для американцев Европы; семья из Каталонии, которая всё время вела борьбу за право своей нации – каталонцев – на самоопределение, валенсиец, с которым за одним столом отобедали в монастырской столовой, в которой прислуживали настоящие, а не декоративные, монашки и который на халяву разжился бутылкой столового красного вина; группа скаутов (под 60 человек), чем-то напомнившая мне наших доперестроечных пионеров, оккупировавшая всё общежитие на корню уже на подступах к Сантьяго, выслав вперёд "квартирьеров"; пеший "супер"-паломник (его результат занесён в книгу рекордов "Гиннеса") - Хосе Мари Льямосас (José Mari Llamosas), который проделал 800-километровый маршрут за 10 дней, идя пешком по 14 часов в сутки и покрывая более 70 км!

ВЕЛОСИПЕД

Для путешествия я решил купить самый простой "горный" велосипед в самом простом супермаркете. Он обошёлся мне примерно в 75 долларов + дополнительная экипировка: багажник, аптечка, насос и сумки, которые вешаются на багажник. Самое дорогое из "аксессуаров" это почему-то именно багажник. За всю поездку сам я ни разу не прокололся (повезло, потому что трасса была очень сложная), а вот другим приходилось помогать часто, как искать дырки в камерах и латать их на ходу, так и просто делиться насосом или тем, что было в аптечке. Публика на дорогах самая разношёрстная: от крутых "профессионалов" на супер велосипедах – такие обычно путешествуют "группово", – до полных "дилетантов", которые не знали (или не умели), как найти дырку в проколотой камере или подвинтить гайки или спицы…

Основные требования к транспортному средству: надёжность, неприхотливость в обслуживании, универсальность, надёжные и простые в обращении тормоза и большое количество передач-скоростей, потому что трасса очень неровная: спуск-подъём-спуск-подъём… На одном из затяжных (19 км и крутых (20%) горных извилистых спусков я даже натёр мозоли на ладонях, настолько приходилось круто "сдерживать" разогнавшийся велик… Но о щ у щ е н и е !!!! Полёт! Ветер свистел и ревел в ушах во время затяжного спуска, и вдруг, всего через несколько минут после ощущения полёта, за последним крутым виражом – посёлок… Уже на ровном месте в посёлке "Молина Сека" ("Сухая Мельница") – сказочная тишина, зеркальная гладь воды, отражение церквушки и моста, какое-то вневременное спокойствие и отрешённость от земных сует…

ЭКИПИРОВКА

Главное правило: абсолютно ничего лишнего!

А вот без чего действительно не обойтись, так это без "ксивы" – паспорта паломника. Его выдают в вашем "отправном" пункте. Мы получили его в Ронсесвальесе накануне старта. Надо зарегистрироваться, чтобы иметь полное право пользоваться всеми теми "благами", которые организованы на пути в Сантьяго: приютами и т.д. Поскольку мы начали путь за 800 км, нам этих "паспортов" не хватило, не хватило потому, что в КПП можно ставить печати (это как при спортивном ориентировании: прошёл этап – отметься)… А таких КПП по пути - если не сотни, то уж сотня: церкви, соборы, приюты, пункты туристической информации, даже некоторые бары и таверны имеют свою фирменную "паломническую" печать… По началу коллекционирование печатей нас как-то не очень интересовало, но потом мы вошли во вкус, и дело пошло! Некоторые печати очень и очень интересные… Особенно запомнилась старушка Фелисия-Фелиса, описанная ещё у Паоло Коэльо в его описании паломничества в Сантьяго (кстати, именно эта его книга побудила многих бразильцев отправляться в столь неблизкий путь…): на её печати выгравировано: "ФЕЛИСА: фиги – вода и любовь"…Уставшие путники получали заветную печать в паспорт, угощались сочными свежими фигами, наполняли пустые фляжки свежей водой и после короткого отдыха продолжали путь…

Ещё одна фотография:  "ФЕЛИСА: фиги – вода и любовь"

Что абсолютно необходимо летом (июнь-середина сентября) для паломника-велосипедиста:

Что желательно: Без чего можно прекрасно обойтись: ГРАМОТА
Без ксивы не обойтись, она нужна в пути, чтобы вас пустили… А вот по прибытии в Сантьяго паспорт паломника нужен, чтобы получить заветную ГРАМОТУ: "Компостелу", удостоверяющую, что такой-то такой-то в таком-то году предпринял и паломничество и достиг города Сантьяго такого-то такого-то числа и года… Текст (на латыни) и внешний вид грамоты такие же, как и столетия назад.

фото :  "Компостела" - свидетельство завершения паломничества в Сантьяго

Добравшимся до Фистерры тоже дают грамоту, вероятно за заслуги перед паломниками… Но внешне она более «цветаста», чем строгая желтизна «Компостелы».

фото:  "Fisterrana" - грамота за "мужество и отвагу, проявленные при достижении конечной цели - Конец Земли..."

Я до Фистерры добрался... Грамоту мне выдали в местном бюро по туризму, но я оттуда быстренько сбежал, потому что очень хотелось успеть сделать несколько снимков перед заходом солнца...

фото: бухточка посёлка Фистерра
фото: я добрался до самого конца?
фото: утёсы и скалы 1 (очень похоже на некоторые места под Питером, правда?)
фото: утёсы и скалы 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ-ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЮТ
в нём вы найдёте:
новые фотографии

МАРШРУТ

ДОРОГА
Шоссе или просёлочная

ПИТАНИЕ
Ранний молочный завтрак, плотный обед около часа дня + сиеста и очень плотный "ранний" ужин

САНТЬЯГО де КОМПОСТЕЛА

ГЛАВНЫЕ ТОРЖЕСТВА: 24-25 июля
Сожжение фасада кафедрального собора Сантьяго + на следующий день

ФИНИСТЕРРЕ (Finisterre) - КОНЕЦ ЗЕМЛИ  - ещё одна грамота

СЛЕДУЮЩИЙ "СВЯТОЙ ГОД"

ИСТОРИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА

+ Официально признан ЮНЕСКО культурным маршрутом для туристов

Пыль, грязь, солнце и дождь
Это путь в Сантьяго
Тысячи паломников
И более тысячи лет истории пути

Путник: кто тебя позвал?
Какая тайная сила тебя влечёт? –
Ни Звёздный путь*
Ни великие соборы

Ни доблестная Наварра
Ни вино Риохи
Ни дары моря Галисии
Ни равнины Кастильи

Путник: кто тебя позвал?
Какая тайная сила тебя влечёт? –
Ни подобные тебе путники
Ни сельские обычаи

Ни история, ни культура
Ни зов петуха у дороги
Ни дворцы – творенья Гауди
Ни Замок в Понферраде

Всё течёт…
И это наслажденье – увидеть всё
Но зовущий меня голос
звучит всё сильнее и сильнее

Сила, что меня толкает
Сила, что меня влечёт
Её не объяснить
Только Всевышний сможет!

---------

* "Звёздный путь" – так окрестили дорогу в Сантьяго ещё в незапамятные времена…
copyright: Peter Kornakov-2001
Пишите! p.kornakov@bradford.ac.uk
 

BACK TO THE INDEX

BACK TO THE MAIN PAGE